Australia: Parque Nacional de Daintree y Bloomfield Track

29 de Septiembre – El Daintree National Park, uno de los bosques húmedos más antiguos del mundo

Nuevamente tocaba cambiar de paisaje en este país tan variado como es Australia. En los próximos tres días nos tocaba ver un poco de bosque tropical, verdor y humedad, algo que nos encanta. Todavía con la resaca del buceo y recién llegados esa misma mañana al puerto de Cairns, la mujer del alquiler del todoterreno nos vino a recoger directamente a Deep Sea Divers Den, lo cual nos vino de fábula.

Para esos días habíamos alquilado un todoterreno con la empresa Cruising Car Rental (196A Sheridan St) y así poder recorrer la costa al norte de Cairns a nuestro aire. Normalmente la carretera está asfaltada hasta llegar a Cape Tribulation y se puede hacer con coche normal sin problema. Quisimos explorar esta zona un poco más y no dedicarle tan sólo un día de ida y vuelta, así que para darle una vuelta más de tuerca, decidimos recorrer también la famosa carretera de Bloomfield Track que llega hasta Cooktown y tener más tiempo para caminatas por el bosque.

Al llegar a la agencia de alquiler nos presentaron al que sería nuestro coche, un Toyota LandCruiser Prado bastante nuevo y que estaba impoluto. Con este sabíamos ya de antemano que no pasaríamos apuros como con el RAV 4 en Kakadu. Ahora sólo nos faltaba el material de camping que lo habíamos alquilado con otra empresa, Campers Oz (12 Scott St). En un periquete nos plantamos allí y cargamos todo en el coche: tienda de campaña, colchones, camping gas, material de cocina etc… Nos costó 87 AUD para los tres días, ninguna ganga, pero sería lo más barato el volver a dormir en campings.

Ya con todo recibimos las últimas indicaciones sobre donde podríamos comprar provisiones y nos dirigimos hasta un Woolworth’s a las afueras de Cairns, concretamente en Smithsfield ya una vez pasado el aeropuerto. Es una buena opción por haber menos gente y tiene un gran parking para aparcar a diferencia de los supermercados de Cairns.

A partir de aquí nos dirigimos hasta Palm Cove a 27km, una de las tres localidades costeras junto a Trinity Beach y Clifton Beach al norte de Cairns donde poder disfrutar de la playa. Aunque la zona de baño esté acotada nadie hace caso y la gente se dispersa por la larga lengua de arena blanca circundada de palmeras. El paseo paralelo a la playa es agradable y está lleno de hoteles de calidad y restaurantes en un ambiente tranquilo, una localidad sin duda agradable.

Lo no tan agradable es la alta concentración de «avispas de mar» en toda la región de Queensland. En la misma playa hay señales por todos lados de la presencia de este tipo de medusa mortal, el animal más mortífero del planeta capaz de matar hasta 60 personas a la vez con su neurotoxina. Sin duda todo un encanto! En esta playa y en todas las de Queensland hay carteles de advertencia con botellas de vinagre para los primeros auxilios, lo tienen bastante por la mano.

Dirigiéndonos hacia Port Douglas pasamos por Rex Lookout point, un punto desde donde se suele practicar ala delta y hay unas bonitas vistas de la costa, que cada vez se muestra más frondosa y verde. Pasamos Port Douglas de lado ya que lo veremos a nuestra vuelta y llegamos a la garganta de Mossman Gorge. Vemos que hay bastante gente y cobran una entrada bastante cara la cuál ni esperábamos. Pensábamos que formaba parte del Daintree y era un espacio natural de libre recorrido pero nos encontramos con un gran parking, un gran centro de información desde donde hacen tours, tienda de recuerdos… y declinamos hacer la visita. Nuestro gozo en un pozo, seguimos hacia delante.

Finalmente casi dos horas después de dejar Cairns llegamos al cruce del río Daintree, donde un pequeño transbordador pasa de un lado a otro los vehículos. El precio es de 12 AUD sólo ida y no se tarda más que unos minutos en pasar. Desde aquí se pueden contratar muchos paseos por el río para avistar cocodrilos, pero tras la experiencia en Kakadu donde ya vimos muchísimos no repetimos. En cualquier caso tras leer algunas experiencias de gente que lo ha hecho aquí, parece ser más difícil verlos por la densa vegetación y la cantidad de agua donde esconderse.

El Parque Nacional de Daintree forma parte de la lista de patrimonio de la Humanidad desde 1988 y es uno de los bosques húmedos más antiguos del planeta. Posee una larga lista de insectos, reptiles, amfibios y marsupiales siendo su mayor estrella el casuario o Cassowary. Tiene una variedad de hábitats que van desde los manglares y los bosques de eucalipto hasta los humedales y bolsas de selva tropical.

Al poco de cruzar el río con nuestro vehículo se suceden las señales de advertencia de Cassowarys, sin duda el animal símbolo de este parque, tan atractivo como escurridizo. Nos preguntamos si veremos alguno aunque tenemos pocas esperanzas. Paramos en Alexandra Lookout, otro punto de vista desde donde se divisa el Mount Alexandra con el mar de Coral de fondo y toda la vegetación delante nuestro, sin duda una imagen muy bonita.

Si teníamos esperanza de ver algún Cassowary en libertad el lugar más recomendado, que no por ello el único, es la Jindalba Boardwalk. En Daintree hay bastante caminatas por hacer y en esta es en la que en principio, hay más posibilidades de ver a estos simpáticos animales. Los Cassowary o casuarios son unos animales en peligro de extinción que tan sólo habitan esta parte de Australia y algunos puntos de Papúa Nueva Guinea. Son aves no voladoras como las avestruces con grandes patas y pueden llegar a los dos metros de altura. Son reconocibles por su plumaje negro y su bonito cuello azul y rojo y temibles por sus ataques con la gran protuberancia ósea que tienen en la cabeza.

                     

Cabe decir ya de entrada que nosotros no tuvimos suerte y no vimos ninguno. En Jindalba existen dos caminatas: una de unos 650 m que se recorre fácilmente sobre plataformas de madera y otra larga que va por el bosque más denso y es de 3 km. Ya que esa tarde teníamos tiempo, decidimos hacer la larga, pero por más silencio que guardamos y aunque estábamos más solos que la una sólo pudimos disfrutar del abrigo del bosque tropical que no es poco. Sí que vimos algunas aves pequeñas con las mismas patas y el mismo porte que los casuarios e incluso pensamos que podrían ser crías… pero nada más lejos de la realidad. Estas pequeñas gallinas negras que bautizamos como “gallináceas” las vimos a patadas por allí y se trata de un ave bastante común de la zona.

Salimos de Jindalba un tanto decepcionados y dejamos al destino la oportunidad de ver en algún otro lugar a uno de estos bichejos. Nos quedaban unos 40 minutos para llegar hasta nuestro primer camping ya en Cape Tribulation, el Cape Tribulation camping. Por el camino se iban viendo bastantes lodges, comercios y algunas fincas ya que desde que en 2002 se construyó la carretera hasta Cape Tribulation, la zona se abrió a un desarrollo a nuestro gusto bastante excesivo. Al llegar nos encontramos con un camping atestado de niños por las vacaciones escolares que apenas dejaban hacer la cena tranquilamente. Donde leches estaban sus padres para decirles que no hay que molestar a los vecinos?! En nuestra parcela nos instalamos como pudimos y cenamos tras un día cansadete. El camping nos costó 40 AUD ninguna baratija teniendo en cuenta que apenas habían dos duchas y dos lavabos para muchísimas personas allí metidas. Eso sí, la ubicación era excelente y estaba situado en la misma playa de Myall Beach al lado de los senderos de Cape Tribulation.

              

Al día siguiente nos dedicaríamos a la zona y recorreríamos el largo camino hasta Cooktown, la primera ciudad que vio aparecer a los conquistadores británicos liderados por el capitán James Cook.

30 de Septiembre – Cape Tribulation y Bloomfield Track, donde la selva encuentra el arrecife

Nos fuimos nada más despertarnos a dar un paseo por la playa de Myall beach, al fondo ya vimos por vez primera la pequeña península de Cape Tribulation. Entre la playa y el camping, diversos manglares se sucedían con un fondo montañoso de densa vegetación.

Entre este camping y la península anduvimos un rato por la Dubuji Boardwalk, otra caminata más con pasarelas de algo más de 1km. Pudimos ver sobretodo cangrejos, aves y un bosque tropical muy cerrado lleno de lianas y raíces que abarcaban cuanto podían. Algunas zonas de manglares se combinaban con zonas inundadas, sin duda era bonito pero las pasarelas le quitaban encanto.

Daintree era bonito, pero tras esos días allí no logramos muy bien comprender el tema de poner pasarelas desluciendo un lugar tan natural. El parque está tan acondicionado, desarrollado y con tantas facilidades (excesivamente a nuestro gusto) que es un lugar perfecto para recorrer apto para todo el mundo, incluso con niños. No esperábamos ver los montes Virunga del Congo pero tampoco esperábamos ver tal nivel de desarrollo en la zona. Suponemos que el poder publicitario que tiene Australia es mucho, pero que te vendan “la selva más antigua del planeta” nos parece excesivo.

Ya en Cape Tribulation fuimos hasta el mirador que hay en la punta por la Kulki Boardwalk de 600 m y que desde aquí ofrece una vista perfecta de la Cape Tribulation beach con toda la naturaleza de fondo. Recorrimos la playa, muy solitaria salvo por algún valiente que practicaba kayak con un oleaje incipiente. De algún modo esta playa y toda la zona de Cape Tribulation nos recordó mucho a algunas playas de Costa Rica, otro país que coincide en eso de que la selva encuentra el mar. Fue aquí donde pudimos ver el animal más grande que encontraríamos en esos días, un varano que trepaba apaciblemente por un árbol.

Desde Cape Tribulation sale el largo camino hasta el Monte Sorrow, una caminata de 7 km y casi 6 h para llegar a la más alta cima del parque y con unas impresionantes vistas. La falta de tiempo no nos dejó realizarla pero quizá valga la pena meterse más en profundidad por esas montañas más alejadas de la ruta principal y donde puede haber más cantidad de animales.

Desde este punto dejamos la carretera asfaltada y nos metimos de lleno en la Bloomfield Track que nos llevaría directos hasta Cooktown pasando por el río Bloomfield con un total de 30 km. La duración es muy variable según la época pero se suele tardar 60 min hasta el río y 2h hasta Cooktown. Lo que hoy en día es una carretera que se abrió paso entre la selva en 1983, era antes un recorrido a pie de clase mundial. No nos queremos imaginar lo fascinante que pudiera haber sido recorrer esta zona a pie con la cantidad de ríos y bosque espeso que posee, pero una vez más la mano del hombre decidió entrometerse para poder comunicar Cooktown con Cape Tribulation a pesar de las protestas que hubo.

Como decimos, esta carretera no está asfaltada y sólo está permitida para vehículos todoterreno. Hay varios cruces de río y pendientes muy pronunciadas pero las dos que se llevan la palma son Donovan’s Range y Cowie Range con un 20% y un 33% de desnivel respectivamente, una auténtica burrada!

A unos km nada más empezarla se encuentra Emmagen Creek, un bonito río donde siempre se alerta de la presencia de cocodrilos aunque muchos tours que llegan a Cape Tribulation se acercan hasta aquí para bañarse. Ríos como este se pasan unos cuantos y aquí reside la principal dificultad de la carretera en época de lluvias, cuando en ocasiones deben incluso cerrarla.

Nos decidimos hacer este recorrido a sabiendas que en Septiembre muchos de estos ríos estarían secos o con poco caudal y sería fácil cruzarlos, pero a juzgar por fotos que vimos nada tiene que ver esta zona cuando caen las lluvias. Muchos vehículos se quedan varados o se estrellan en las pronunciadas pendientes que son un peligro cuando el barro y la grava hacen estragos.

Finalmente no tuvimos ningún problema y disfrutamos tranquilamente del paseo. No se ven animales claro está, aunque se pueden ver vistas de la costa de Daintree y toda la vegetación a tu alrededor. Llegamos al río Bloomfield donde justo al cruzarlo uno se encuentra con la comunidad aborigen Wujal Wujal, un pequeño asentamiento cercano a las cascadas Bloomfield. Nos acercamos para verlas y descansar un rato y nos encontramos con una grata sorpresa. Tras un pequeño trayecto a pie se llega a una gran laguna hecha por el río y llena de peces con la cascada al fondo. Decidimos mojarnos los pies y poco más por si acaso, ya que como siempre se alertaba de presencia de cocodrilos. Pudimos disfrutar del Sol, la tranquilidad y algún colibrí que había por allí perdido.

Ya tan sólo nos quedaban 46 km hasta Cooktown pasando por las comunidades de Ayton, Rossville y Helenvale antes de volver a encontrarnos con carretera asfaltada. Perteneciente a este último pueblo y 28 km antes de llegar, se encuentra una de las paradas a realizar si se hace esta ruta, el Lion’s Den Hotel. Este destartalado pub de carretera y también camping, es digno de una visita sólo para ver su interior. Decorado con recuerdos de viajeros de todo el mundo, inscripciones y firmas e incluso infinidad de fotos de coches que pasaron a mejor vida en un día maldito por la Bloomfield Track. Hemos de decir además, que aquí nos comimos la mejor tarta de queso al limón que hayamos probado nunca!!

            

También pasamos por el Black Mountain National Park, donde infinidad de montañas negras hechas de rocas de granito erosionadas se reparten en el paisaje. Fue cuanto menos curioso y además pudimos ver gran cantidad de aves tropicales con plumajes de colores.

Ya por la tarde por fin llegamos a nuestro destino, la población de Cooktown. Esta apacible localidad se asienta a orillas de la desembocadura del río Endeavour y a las puertas de la Península de York. Es famosa por ser el primer lugar de asentamiento del Capitán británico James Cook, quien en su primer viaje en Junio de 1770 quedó varado con su barco al chocar con la barrera de coral aquí mismo y dio lugar al primer encuentro con aborígenes en Australia.

               

Dimos un paseo por el Bicentennial Park cercano al puerto de la localidad y donde se encuentra la estatua de bronce del explorador. Desde aquí, subimos en coche al mirador de Grassy Hill desde donde se aprecia la inmensidad del mar y toda la ciudad en 360º.

Fue aquí donde el buen hombre subió para encontrar un hueco a través del cual pudiera pasar su barco entre los arrecifes. También fue en esta zona, donde se dice que los británicos en sus primeros contactos con los locales adoptaron la palabra “kangaroo”, derivada de “gangaroo” respuesta con la que los aborígenes respondían diciendo “no te entiendo” a los ingleses. Desde Grassy Hill se puede bajar a pie hasta Cherry Tree Bay y Finch Bay, dos de las playas de la zona.

Para dormir fuimos al Cooktown Caravan Park (16 Hope St) que por 30 AUD una amable señora nos indicó el amplio espacio para acampar con tiendas sin toma de electricidad, básicamente no había nadie estábamos solos. El resto de gente eran australianos con grandes caravanas y nuestra única compañía alrededor eran las «gallináceas» y los pavos de cabeza rojiza que estaban por todos lados. Cena a la luz de las estrellas y a dormir, al día siguiente nos esperaba volver a Cairns, los días en Australia se iban acabando…

1 de Octubre – Port Douglas y adiós a Cairns

Nada más empezar el día nos replanteamos el camino de vuelta que debíamos hacer hasta Cairns. La ruta que habíamos hecho de Cairns a Cooktown en la ida era de unos 234 km y de unas 5-6 h si se hace del tirón. La otra posibilidad que existe es ir por el interior a través de la Mulligan Highway con 334 km pero sólo 4 h de duración. En principio íbamos a volver por esta última pero al ver que teníamos tiempo y que nos había gustado la Bloomfield Track decidimos volver por el mismo camino.

Tuvimos la suerte de ver a un canguro a un lado de la carretera, uno tan rojizo como no lo habíamos visto hasta entonces, muy bonito y grande. Pasamos por los mismos ríos y pendientes hasta de nuevo llegar a Cape Tribulation. A medio camino entre este punto y el ferry que cruza el río Daintree hicimos una última caminata que nos habíamos dejado el primer día por falta de tiempo. Era la Marrdja Botanical Rainforest walk de 1 km. En principio se trata del bosque más primigenio de todo Daintree y fue nuestra última oportunidad para ver al casuario, que tampoco lo vimos. Esta zona estaba bastante inundada y las raíces de los árboles sobresalían por donde podían.

Dejábamos el Daintree National Park con un sabor agridulce ya que como hemos dicho nos esperábamos bastante más. Si bien es una zona muy bonita y perfecta para recorrer fácilmente, le falta ese punto salvaje que creíamos que tenía. Para ver un bonito bosque tropical incluso en chanclas y sin mancharte de barro está bien, pero pierde mucho si se compara con las grandes selvas de otros lugares. Si a eso le añadimos el excesivo desarrollo en la mayoría de la zona y el elevado precio de todo no sería una zona para repetir si algún día volviéramos al país.

De camino a Cairns paramos en Port Douglas que lo habíamos dejado para la vuelta. Esta población costera a pesar de ser más pequeña guarda similitudes con Cairns en cuanto a ser turística y un punto de partida para Daintree y la Gran Barrera de Coral. Una localidad turística con todo tipo de servicios sobretodo en la calle principal Macrossan St llena de tiendas, restaurantes y hoteles. Esta calle comunica el puerto con la Four Mile Beach, la playa más famosa de Port Douglas.

Tras recorrer un rato sus calles nos fuimos a la larga playa de Four Mile donde se pierde la vista en la línea de palmeras que llega hasta el final. Ya entrada la tarde quisimos subir en coche hasta el mirador del monte Flagstaff. Desde aquí, se aprecia una bonita vista de toda la playa y el océano Pacífico.

Ya tan sólo nos quedó llegar tranquilamente a Cairns tras un día bastante relajado y en el que todavía tuvimos tiempo para algunas últimas compras tras devolver todo lo alquilado. Apenas nos quedaban dos días en Australia ya que nuestra última parada sería Brisbane para visitar el Australia Zoo, el zoo del ecologista Steve Irwin que era una parada obligada y un sueño para Ely. A media tarde un avión de Virgin Australia nos llevaría hasta la otra ciudad principal y capital de Queensland.

Conclusión

Australia fue un sueño desde pequeños y el primer objetivo para visitar en las Antípodas. Un país lleno de contrastes en cuanto a historia, paisajes y naturaleza. Generalmente limpio y responsable con el medio ambiente, es un país donde a la mayoría le gustaría vivir, con grandes espacios y cielos estrellados. Desde modernas ciudades a un desierto enorme pasando por bosques tropicales y una infinidad de costas llenas de vida que entre otras maravillas albergan la Gran Barrera de Coral. A pesar del alto nivel de vida, el alto coste de prácticamente todo y las largas distancias, valió la pena. En todo caso harían falta muchos más viajes para llegar a recorrer la gran isla de Oceanía.